Pozlama Üçgeninde Ustalaşma: ISO, Deklanşör Hızı ve Diyafram İçin Kapsamlı Bir Kılavuz

 

ISO, deklanşör hızı ve diyafram hakkında sağlam bir anlayışa sahip olmadan iyi fotoğraflar çekmek zordur - bunlar fotoğrafçılığın üç temel direğidir ve " Pozlama üçgeni".

Çoğu kamerada pozlamanız için uygun deklanşör hızını, diyaframı ve hatta ISO'yu otomatik olarak seçen "otomatik" modlar bulunurken, otomatik modu kullanmak kamerayla neler başarabileceğinizi sınırlar. Çoğu durumda kameranın, mercekten geçen ışık miktarını değerlendirerek doğru pozlamayı tahmin etmesi gerekir. ISO, deklanşör hızı ve diyafram açıklığının birlikte nasıl çalıştığına dair kapsamlı bir anlayış, fotoğrafçıların kamerayı manuel olarak kontrol ederek durumun tam kontrolünü ele geçirmelerine olanak tanır.

Gerektiğinde kameranızın ayarlarını nasıl yapacağınızı bilmek, kameranızdan en iyi sonuçları almanıza ve onu sınırlarına kadar zorlamanıza yardımcı olur. Harika fotoğraflar çekin.

Hatırlatmak amacıyla pozlama üçgeninin özetine kısaca göz atalım:

1. Enstantane Hızı – Bir kameranın deklanşörünün, kameranın sensörüne ışık girmesi için açık kaldığı süre. Enstantane hızları genellikle saniyenin kesirleri (bir saniyeden kısa) cinsinden ölçülür. Daha düşük enstantane hızları, kameranın sensörüne daha fazla ışık ulaşmasını sağlar ve düşük ışık ve gece fotoğrafçılığı için kullanılır. Daha yüksek enstantane hızları ise hareketi dondurmaya yardımcı olur. Enstantane hızlarına örnek olarak 1/15 (saniyenin on beşte biri), 15/1, 30/1 ve 60/1 verilebilir.
2. Diyafram – Işığın kamera gövdesine geçtiği lensin içindeki açıklık. Diyafram ne kadar büyük olursa kameranın sensörüne o kadar fazla ışık geçer. Diyafram aynı zamanda sahnenin keskin görünen kısmı olan alan derinliğini de kontrol eder. Diyafram çok küçükse alan derinliği büyük, diyafram büyükse alan derinliği küçük olur. Fotoğrafçılıkta diyafram genellikle “f” sayılarıyla ifade edilir (aynı zamanda “odak oranı” olarak da bilinir, çünkü f sayısı lens diyaframının çapının lensin uzunluğuna oranıdır). f-sayılarına örnekler: f/1.4, f/2.0, f/2.8, f/4.0, f/5.6, f/8.0.
3. ISO – Daha uzun deklanşör hızı veya daha geniş diyafram açıklığı kullanamıyorsanız fotoğraflarınızı aydınlatmanın bir yoludur. Genellikle sayılarla ölçülür; daha düşük bir sayı daha koyu bir görüntüyü, daha yüksek sayılar ise daha parlak bir görüntüyü temsil eder. Ancak ISO'nuzu yükseltmenin bir bedeli var. ISO arttıkça görüntülerinizdeki gren/gürültü daha belirgin hale gelir. ISO örnekleri: 100, 200, 400, 800, 1600.

Anlamak istiyorsanız şu makaleye de bir göz atın. Maruz kalma aslında ne anlama geliyor?.

Ve eğer görsel öğrenmeyi daha çok seviyorsanız, yakın zamanda aynı konu hakkında kapsamlı ve kullanımı kolay bir başlangıç ​​videosu yayınladık:

1) Enstantane hızı, diyafram ve ISO mükemmel pozlamayı yaratmak için nasıl birlikte çalışır?

Pozlamanın nasıl çalıştığını ve deklanşör hızı, diyafram açıklığı ve ISO'nun bunu nasıl etkilediğini anlamak için, fotoğraf çekerken kameranın içinde neler olduğunu anlamamız gerekir. Bu üç unsura pozlama üçgeni adı verilir.

Fotoğraf makinenizi bir nesneye doğrultup deklanşöre bastığınızda, nesne ışık şeklinde kameranın lensine girer. Eğer konu iyi aydınlatılmışsa, merceğe çok fazla ışık iletilecektir, ancak eğer loş bir ortamda fotoğraf çekiyorsanız, merceğe o kadar fazla ışık iletmeyecektir. Işık merceğe girdiğinde, camdan yapılmış çeşitli optik elemanlardan geçer ve daha sonra "diyafram"dan (merceğin içinde küçükten büyüğe değişebilen bir açıklık) geçer. Işık objektif açıklığından geçtikten sonra deklanşör perdesine çarpar. Bu perde sürekli kapalı olan, ancak ihtiyaç duyulduğunda açılan bir pencere gibidir. Daha sonra deklanşör milisaniyeler içinde açılır ve ışığın belirli bir süre boyunca kamera sensörüne çarpmasına izin verir. Bu belirli zaman dilimine "enstantane hızı" denir ve çok kısa (saniyenin 1/8000'ine kadar) veya uzun (30 saniyeye kadar) olabilir. Sensör daha sonra ışığı toplar ve ISO gerekirse görüntüyü aydınlatır (bu da grenliliği ve görüntü kalitesi sorunlarını daha belirgin hale getirir). Daha sonra deklanşör kapanır ve ışığın kamera sensörüne ulaşması tamamen engellenir.

Doğru pozlamayı elde etmek, yani ne çok aydınlık ne de çok karanlık olmayan bir fotoğraf elde etmek için enstantane hızı, diyafram açıklığı ve ISO'nun uyum içinde çalışması gerekir. Merceğe çok fazla ışık girdiğinde (diyelim ki bol güneş ışığı olan parlak gün ışığı), diyafram/delik çok küçük olduğunda ne olur? Çok fazla ışık engelleniyor. Bu, kamera sensörünün ışığı toplamak için daha fazla zamana ihtiyaç duyacağı anlamına geliyor. Sensörün doğru miktarda ışığı toplaması için ne olması gerekiyor? Evet, deklanşörün daha uzun süre açık kalması gerekir. Dolayısıyla çok küçük bir diyafram açıklığında, sensörün doğru pozlanmış bir görüntü üretecek kadar ışık toplaması için daha fazla zamana, yani daha uzun bir deklanşör hızına ihtiyacımız olacaktır.

Peki ya açıklık/delik çok büyük olursa ne olur? Sensöre çok fazla ışık çarpacağı için, görüntüyü düzgün bir şekilde pozlamak için çok daha kısa bir deklanşör hızına ihtiyacımız olacak. Eğer deklanşör hızı çok yavaşsa, sensör ihtiyaç duyduğundan daha fazla ışık alacak ve ışık, tıpkı güneşli bir günde büyütecin kağıdı yakması gibi, görüntüyü "yakmaya" veya "aşırı pozlamaya" başlayacaktır. Görüntünün aşırı pozlanmış bir alanı çok parlak veya saf beyaz görünecektir. Tam tersine, eğer deklanşör hızı çok hızlıysa, sensör yeterli ışığı toplayamayacak ve görüntü "az pozlanmış" veya çok karanlık görünecektir.

Gerçek hayattan bir örnek yapalım. Kameranızı alın ve kamera modunu “Diyafram Öncelikli” olarak ayarlayın. Kameranızın diyafram değerini, örneğin hızlı bir lensiniz varsa f/1.4, daha yavaş lensleriniz varsa f/3.5 gibi, lensin izin verdiği en düşük değere ayarlayın. ISO’yu 200’e ayarlayın ve “Otomatik ISO”nun kapalı olduğundan emin olun. Şimdi kamerayı ışık kaynağı olmayan bir nesneye (örneğin duvardaki bir resim) doğrultun ve ardından uygun odaklamayı elde etmek için deklanşöre yarım basın ve kameranın ideal pozlama ayarlarını belirlemesini bekleyin. Kamerayı hareket ettirmeyin ve aynı hedefe nişan almaya devam edin! Şimdi kameranın vizörüne veya arka LCD ekrana bakarsanız, birkaç rakam göreceksiniz. Bir sayı diyaframı gösterecektir, bu diyaframı ayarladığınız sayıyla aynı olmalıdır, ardından deklanşör hızı göstermelidir, bu "125" (saniyenin 1/125'i anlamına gelir) gibi bir sayı ve "200", sensörünüzün ISO değeridir.

Bu sayıları bir kağıda yazın ve ardından fotoğrafını çekin. Görüntü kameranın arka LCD ekranına geldiğinde doğru pozlanmış olması gerekir. Çok bulanık olabilir, ancak doğru pozlanmış olması gerekir, yani ne çok parlak ne de çok karanlık olmamalıdır. Girdiğiniz ayarların 3.5 (diyafram), 125 (enstantane) ve 200 (ISO) olduğunu varsayalım. Şimdi kamera modunu “Manuel Mod”a değiştirin. Diyaframı, kameranızın lensinin izin verdiği en düşük sayı olan (bizim örneğimizde 3.5) yazdığınız sayıya manuel olarak ayarlayın. Daha sonra deklanşör hızını yazdığınız sayıya ayarlayın (bizim örneğimizde 125) ve ISO değerini aynı tutun - 200. Odadaki ışık koşullarının aynı kaldığından emin olun.

Kamerayı aynı hedefe doğrultup tekrar fotoğraf çekin. Sonuçlarınız daha önce çektiğiniz fotoğrafa çok benzemelidir; ancak bu sefer deklanşör hızını kameranın tahmin etmesine izin vermek yerine, manuel olarak ayarlayacaksınız. Şimdi diyaframı artırarak lensten geçen ışık miktarını engelleyelim ve ne olacağını görelim. Diyaframı “8.0” gibi daha yüksek bir sayıya çıkarın ve diğer ayarları aynı tutun. Kamerayı aynı hedefe doğrultup tekrar fotoğraf çekin. Ne oldu? Fotoğrafınız şu anda çok karanlık veya az pozlanmış! Peki bu neden oldu? Çünkü sensöre gelen ışığın bir kısmını engellediniz ve enstantane hızını değiştirmediniz. Bu nedenle kamera sensörü ışığı toplamak için yeterli zamana sahip olmuyor ve dolayısıyla görüntü yetersiz pozlanıyor. Eğer varsa azaltılmış Deklanşör hızını daha küçük bir sayıya düşürseydik bu olmazdı. İlişkiyi anlıyor musun?

Şimdi diyaframı daha önceki değere (daha küçük bir sayıya) getirin, ancak bu sefer deklanşör hızını çok daha küçük bir sayıya düşürün. Örneğimde deklanşör hızını 4'in 125'üne (çeyrek saniye) ayarlayacağım. Başka bir fotoğraf çekeceğim. Artık fotoğrafınız aşırı pozlanmış olmalı ve fotoğrafın bazı kısımları çok parlak görünmeli. Bu sefer ne oldu? Lensinizin toplayabildiği tüm ışığı engellemeden içeri almasına izin verdiniz, ardından deklanşör hızınızı düşürerek sensörünüzün ihtiyaç duyduğundan daha fazla ışık toplamasına izin verdiniz. Bu, diyafram açıklığı ve deklanşör hızının birlikte nasıl çalıştığına dair çok temel bir açıklamadır.

Peki ISO ne zaman devreye giriyor ve ne işe yarıyor? Şimdiye kadar ISO değerini aynı (200) olarak tuttuk ve değiştirmedik. Unutmayın ISO, sensörün parlaklığı anlamına gelir. Daha düşük sayılar daha az parlaklık anlamına gelirken, daha yüksek sayılar daha fazla parlaklık anlamına gelir. ISO'yu 200'den 400'e çıkarırsanız görüntü daha parlak olur. iki kere. Yukarıdaki örnekte, f/3.5 diyafram, 1/125 saniye enstantane hızı ve ISO 200'de, ISO'yu 400'e çıkarırsanız, görüntüyü düzgün bir şekilde pozlamak için gereken sürenin yarısı kadar zaman harcarsınız. Bu, deklanşör hızınızı saniyenin 1/250'sine ayarladığınızda bile görüntünüzün doğru şekilde pozlanacağı anlamına gelir. Deneyin – diyaframınızı daha önce yazdığınız sayıya ayarlayın, deklanşör hızını iki kat daha hızlı kullanın ve ardından ISO'nuzu 400'e değiştirin. Daha önce çektiğiniz ilk fotoğrafa benzer görünmelidir. ISO'yu 800'e çıkardığınızda yine 1/250'den 1/500'e iki kat daha hızlı bir deklanşör hızı kullanmanız gerekecektir.

Gördüğünüz gibi ISO'yu 200'den 800'e çıkarmak daha yüksek deklanşör hızlarında çekim yapmanıza olanak tanır ve bu örnekte 1/125 saniyeden 1/500 saniyeye çıkar, bu da hareketi dondurmak için harika bir hızdır. Fakat,

2) Kullanılacak en iyi kamera modu hangisidir?

"Dijital Kamera Modlarını Anlamak" başlıklı makalemde belirttiğim gibi, yeni başlayanlara Diyafram Öncelikli modunu kullanmalarını tavsiye ediyorum (ne yaptığınızı bildiğiniz sürece başka herhangi bir mod da aynı işi görür). Doğru kamera modunu seçmek en önemli şeylerden biridir Fotoğrafçılık Temelleri.

Bu modda diyaframı ayarlayabilirsiniz, kamera da uygun enstantane hızını otomatik olarak tahmin eder. Bu şekilde kontrol edebilirsiniz Alan derinliği Fotoğraflarınızda diyaframı değiştirerek (alan derinliği aynı zamanda kamera ile obje arasındaki mesafe ve odak uzaklığı gibi diğer faktörlere de bağlıdır).

"Otomatik" veya "Program" modlarını kullanmakta hiçbir sakınca yoktur, özellikle de çoğu modern aynasız ve DSLR fotoğraf makinesinin bu modlarda deklanşör hızı ve diyafram açıklığını geçersiz kılmasına izin vererek fotoğrafçıya iyi bir kontrol sağladığı gerçeği göz önüne alındığında. Ancak çoğu kişi tembelleşiyor ve kameranın içinde olup biteni anlamadan "Otomatik/Program" modlarını kullanıyor, bu yüzden tüm kamera modlarında nasıl çekim yapılacağını öğrenmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. anlamak Kamera ayarları Profesyonel fotoğraflar çekmek için farklı yardımcılar.

 

3) Kameranın ISO hassasiyet değeri kaç olmalı?

Eğer kameranızda Otomatik ISO (Nikon kameralarda Otomatik ISO Hassasiyeti Kontrolü olarak bilinir) özelliği varsa, kameranın farklı ışık koşullarında uygun ISO değerini otomatik olarak tahmin etmesi için bu özelliği etkinleştirmelisiniz. Otomatik ISO özelliği zahmetsizdir ve çoğu ışık koşulunda harika çalışır!

“Minimum ISO/ISO Duyarlılığı”nı genellikle 80 veya 100 olan en düşük değere ayarlayın ve ardından “Maksimum ISO/ISO Duyarlılığı”nı genellikle 25,600 veya 51,200 olan en yüksek değere ayarlayın. 1 mm'den kısa bir lensiniz varsa "minimum deklanşör hızı"nı 100/100 saniyeye, uzun bir lensiniz varsa daha yüksek bir sayıya ayarlayın.

Temelde, kamera deklanşör hızınızı izleyecek ve eğer "minimum deklanşör hızı"nın altına düşerse, deklanşör hızını bu ayarın üstünde tutmaya çalışmak için ISO hassasiyetini otomatik olarak daha yüksek bir sayıya çıkaracaktır. Genel kural, deklanşör hızının lensin en geniş odak uzaklığına ayarlanmasıdır. Örneğin Nikon 70-300mm f/4.5-5.6 zum lensiniz varsa minimum deklanşör hızını 1/300 saniyeye ayarlayın. Neden? Çünkü lensin odak uzaklığı arttıkça kameranın sallanma ihtimali artacağından fotoğraflarınız bulanık çıkacaktır.

Ancak bu kural her zaman işe yaramaz, çünkü kamera sarsıntısı yaratıp yaratmayacağınız konusunda rol oynayan başka faktörler de vardır. Titreyen eller ve yanlış kamera tutuşu, kameranın daha fazla titremesine neden olabilirken, Titreşim Azaltma (Görüntü Sabitleme olarak da bilinir) teknolojisine sahip bir lens, kameranın titremesini azaltmaya yardımcı olabilir. Neyse, "Minimum Deklanşör Hızı" seçeneğiyle oynayın ve sayıları değiştirmeyi deneyin, sizin için en iyi sonucu verene bakın.

Eğer kameranızda "Otomatik ISO" seçeneği yoksa, daha düşük bir ISO hassasiyetiyle başlayın ve hangi enstantane hızlarını elde ettiğinize bakın. Kabul edilebilir bir enstantane hızına ulaşana kadar ISO hassasiyetini artırmaya devam edin.

4) Poz Telafisi: Dijital fotoğrafçılığın temel bir tekniğidir.

Pozlama Telafisi, ister aynasız ister DSLR olsun tüm modern kameralarda bulunan mükemmel bir özelliktir ve ışık seviyesinin hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Bu özellik, Otomatik ISO etkinleştirilmemiş Manuel mod haricindeki tüm çekim modlarında oldukça verimli bir şekilde çalışır.

Diyafram Öncelikli, Enstantane Öncelikli veya Otomatik/Program modlarını kullanıyor olun, poz telafisi değerini yukarı veya aşağı (+/-) ayarlamak, aydınlatmayı düzenleme ve kameranın otomatik olarak seçtiği ayarları geçersiz kılma olanağı sağlar. Görüntünün (veya bazı kısımlarının) çok karanlık (az pozlanmış) veya çok parlak (aşırı pozlanmış) göründüğünü fark ederseniz, diyaframı veya deklanşör hızını manuel olarak değiştirmenize gerek kalmadan ışık seviyesini ayarlamak için pozlama telafisini kullanabilirsiniz. Bu özellik, özellikle zebra veya aşırı pozlamayı gösteren başka bir göstergeye sahip aynasız bir kamera kullanıyorsanız oldukça kullanışlıdır.

5) Flaş ne zaman kullanılmalı veya ISO hassasiyeti ne zaman artırılmalıdır?

Bu, ne tür fotoğraf çektiğinize çok bağlıdır. Bazen düşük ışıklı ortamlarda kameranın dahili flaşını kullanmak mümkün olmayabilir. Örneğin, eğer konu uzaktaysa flaşla ona ulaşmanız mümkün olmayabilir. Bu durumda tek çözüm ya konuya yaklaşmak ya da flaşı tamamen kapatıp daha yüksek ISO kullanmaktır. Flaş ve ISO arasındaki ilişkiyi anlamak, zorlu ışık koşullarında en iyi sonuçları elde etmek için çok önemlidir.

Manzara veya mimari fotoğrafçılığında flaşı her zaman kapalı tutmalısınız, çünkü flaş tüm sahneyi aydınlatamayacaktır. Yani düşük ışıkta tek seçeneğiniz ISO'yu artırarak elde çekim yapmak veya kamerayı daha düşük bir ISO'ya ayarlayıp tripod kullanmaktır. Profesyonel fotoğrafçılar, düşük ışık koşullarında optimum keskinliği sağlamak için genellikle tripod kullanmayı tercih ederler.

Makro fotoğrafçılık gibi diğer durumlarda harici flaş kullanmak çok faydalıdır çünkü birçok makro senaryosunda ışık çok azdır ve makro mesafelerde detaylar gerçekten kaybolmaya başlar. Harici flaş, aydınlatma üzerinde daha fazla kontrol sağlayarak ince detayların vurgulanmasını sağlayabilir.

6) Fotoğrafçılıkta “Noktalar” nedir?

Hiç "" terimini duydunuz mu?NoktaFotoğrafçılık dünyasında “Nokta” nedir? Aslında, ISO duyarlılık sayıları arasındaki her artışa fotoğrafçılıkta “nokta” denir. Örneğin, ISO 100 ile ISO 200 arasında bir durak varken, ISO 100 ile ISO 400 arasında iki durak vardır. ISO 100 ile ISO 1600 arasında kaç durak vardır? Evet, tam dört durak ışık.

“Noktaları” bilmeniz neden gereklidir? Bu terime fotoğrafçılık literatüründe veya fotoğrafçılar tarafından sık sık rastlıyor olabilirsiniz ve bazen gerçek anlamını kavramak zor olabilir. Ancak "nokta" terimi yalnızca ISO duyarlılığı için geçerli değildir; aynı kavram deklanşör hızı ve diyafram için de geçerlidir. Enstantane hızları arasındaki tüm durakları hatırlamak kolaydır, çünkü basitçe 1 sayısından başlayıp ikiye bölersiniz: 1, 2/1, 4/1, 8/1, 15/1, 30/1, 60/1, 125/1, 250/1, 500/1, 1000/1, vb. Bunun nedeni, iki kat daha fazla zamanın iki kat daha fazla ışık girmesine izin vermesidir. Fotoğraf çekmeyi kolaylaştırmak için sayılar yuvarlanmıştır (15/1'ten başlayarak, aslında 16/XNUMX olması gerekir).

Diyaframlar için f-duraklarını ezberlemek daha zordur, çünkü sayılar farklı şekilde hesaplanır: f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, vb. Fotoğrafçılıkta f-durakları hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen ayrıntılı makalemize bakın. Pozlama Durdurur.

7) Belirli örnekler ve pratik senaryolar: Fotoğrafçılık sanatında ustalaşmak

Şimdi farklı ışık koşullarında fotoğrafınızı doğru şekilde pozlamak için kameranızla neler yapabileceğinize geçelim. Çeşitli çekim senaryolarında en iyi sonuçları elde etmek için işte birkaç değerli ipucu:

1. 1. Düşük ışık koşullarında ne yapmalıyım? Diyafram Öncelikli modunu kullanın ve diyaframı mümkün olan en düşük değere ayarlayın. Nikon 50mm f/1.4 gibi hızlı bir lense sahipseniz dikkatli olun, çünkü diyaframı en düşük değere (f/1.4) ayarlamak alan derinliğini çok sığ hale getirecektir. “Otomatik ISO”yu “Açık” olarak ayarlayın (eğer bu seçeneğiniz varsa) ve 3. bölümde açıklandığı gibi hem maksimum ISO hem de minimum deklanşör hızının seçildiğinden emin olun. ISO'yu artırdıktan sonra bile hala yavaş deklanşör hızları alıyorsanız (yani çok loş bir ortamdaysanız), diğer tek seçeneğiniz tripod veya flaş kullanmaktır. Eğer "dondurmanız" gereken hareket eden nesneler varsa flaş kullanmanız gerekecektir.
   2. Hareketi dondurmak için ne yapmam gerekiyor? Öncelikle bol ışığa ihtiyacınız olacak. Gündüz hareketi dondurmak kolayken, düşük ışık koşullarında bunu yapmak oldukça zordur. Yeterli ışığınız olduğunu varsayarak, diyafram açıklığınızı en düşük değere ayarladığınızdan emin olun (tekrar ediyorum, alan derinliğine dikkat edin), ardından "Otomatik ISO"yu "Açık" konumuna getirin (eğer böyle bir seçeneğiniz varsa) ve minimum deklanşör hızınızı 1/500 veya 1/1000 saniye gibi oldukça yüksek bir değere ayarlayın. Kuş fotoğrafçılığımda enstantane hızını 1/1000 saniye ve üzeri tutmaya çalışıyorum:

1. Düşük ışık koşullarında ne yapmalıyım? Diyafram Öncelikli modunu kullanın ve diyaframı mümkün olan en düşük değere ayarlayın. Nikon 50mm f/1.4 gibi hızlı bir lense sahipseniz dikkatli olun, çünkü diyaframı en düşük değere (f/1.4) ayarlamak alan derinliğini çok sığ hale getirecektir. “Otomatik ISO”yu “Açık” olarak ayarlayın (eğer bu seçeneğiniz varsa) ve 3. bölümde açıklandığı gibi hem maksimum ISO hem de minimum deklanşör hızının seçildiğinden emin olun. ISO'yu artırdıktan sonra bile hala yavaş deklanşör hızları alıyorsanız (yani çok loş bir ortamdaysanız), diğer tek seçeneğiniz tripod veya flaş kullanmaktır. Eğer "dondurmanız" gereken hareket eden nesneler varsa flaş kullanmanız gerekecektir.
2. Hareketi dondurmak için ne yapmam gerekiyor? Öncelikle bol ışığa ihtiyacınız olacak. Gündüz hareketi dondurmak kolayken, düşük ışık koşullarında bunu yapmak oldukça zordur. Yeterli ışığınız olduğunu varsayarak, diyafram açıklığınızı en düşük değere ayarladığınızdan emin olun (tekrar ediyorum, alan derinliğine dikkat edin), ardından "Otomatik ISO"yu "Açık" konumuna getirin (eğer böyle bir seçeneğiniz varsa) ve minimum deklanşör hızınızı 1/500 veya 1/1000 saniye gibi oldukça yüksek bir değere ayarlayın. Kuş fotoğrafçılığımda enstantane hızını 1/1000 saniye ve üzeri tutmaya çalışıyorum:

1. Hareket bulanıklığı efekti yaratmak için hangi ayarları değiştirmem gerekiyor? Otomatik ISO'yu kapatın ve ISO'yu en düşük değere ayarlayın. Enstantane hızı çok hızlıysa ve hala hareket bulanıklığı oluşuyorsa, enstantane hızı saniyenin 1/100-1/50'sinin altındaki daha düşük bir sayıya düşene kadar diyaframı daha yüksek bir sayıya çıkarın.
2. Uygun pozlamayı elde edemezsem ne yapmalıyım? Görüntü ya çok karanlık ya da çok parlak. Manuel Modda çekim yapmadığınızdan emin olun. Kamera ölçüm cihazını “Değerlendirmeli” (Canon) veya “Matris” (Nikon) olarak ayarlayın. Eğer zaten ayarlanmışsa ve hala düşük pozlama alıyorsanız, muhtemelen birden fazla nesne arasında çok fazla kontrast bulunan bir fotoğraf çekiyorsunuz demektir (örneğin, parlak bir gökyüzü ve karanlık dağlar veya karedeki güneş) - yakalamaya çalıştığınız şey, kameranın içindeki ölçeri karıştırıyordur. Eğer hala fotoğraf çekmeniz gerekiyorsa, kameranızın odak ayarını “Nokta”ya ayarlayın ve odak noktanızı ne çok parlak ne de çok karanlık olmayan bir alana yönlendirmeye çalışın. Bu şekilde "en uygun noktayı" yakalarsınız.
3. Hedefi arka plandan nasıl ayırabilirim ve arka planı (bokeh) Yumuşak ve pürüzsüz görünüyor mu? Konunuza yakın durun ve lensinizdeki en küçük diyaframı kullanın. Bazı lensler arka planı diğerlerinden daha iyi ve daha pürüzsüz hale getirebilir. Eğer lensinizdeki bokeh efektini beğenmiyorsanız, iyi bir portre lensi almayı düşünün. Nikon 50mm f / 1.4 أو Nikon 85mm f / 1.4Bokeh konusunda en iyi lenslerden biri olarak kabul edilen .
4. Görüntülerimdeki gürültü/gren miktarını nasıl azaltabilirim? “Otomatik ISO”yu kapatın ve ISO’yu kameranızın taban ISO değerine ayarlayın (Canon’da ISO 100, Nikon’da ISO 200).